Kapuzinerkresse säen: wann und wie

Kapuzinerkresse stammt aus den Anden und erfriert beim ersten Frost. Ins Freiland kommt sie deshalb erst, wenn keiner mehr droht, also ab Anfang bis Mitte Mai. Säen kannst du bis Ende Juni, dann blüht sie bis in den Herbst.

Für einen früheren Start ziehst du sie im März oder April in Töpfen auf der Fensterbank oder im Gewächshaus vor und pflanzt sie nach dem letzten Frost aus. Sie blüht von Juni, bis der erste Frost sie im Herbst umlegt.

Die Samen sind groß genug, um sie einzeln zu legen. Drück jeden etwa 1 cm tief in die Erde und bedecke ihn gut: Kapuzinerkresse ist ein Dunkelkeimer. Einige Stunden oder über Nacht in Wasser eingeweicht, keimen die Samen schneller. Nach ein bis zwei Wochen zeigen sich die Keimlinge, oft recht ungleichmäßig.

Kapuzinerkresse mag es nicht, wenn ihre Wurzeln gestört werden. Zieh sie deshalb lieber zu zweit oder dritt in kleinen Töpfen vor statt in einer Schale, und setz den ganzen Topfballen ungeteilt aus.

Pflanz sie mit 25–30 cm Abstand, rankende Sorten mit mehr Platz. Ein bis zwei Pflanzen am Hochbeetrand, die über die Kante wachsen, reichen völlig; bis zum Spätsommer bedecken sie eine große Fläche.

Der häufigste Fehler ist zu viel des Guten. Auf nährstoffreichem, gedüngtem Boden bildet Kapuzinerkresse riesige Blätter und blüht spät und spärlich. Setz sie in normalen bis mageren, durchlässigen Boden und dünge sie nicht.

Gib ihr Sonne, im Schatten blüht sie weniger. In längeren Trockenphasen braucht sie trotzdem Wasser: Hitze und Trockenheit lassen die Blätter gelb werden und locken Blattläuse an.

Auch in Kübeln, Balkonkästen und Blumenampeln gedeiht Kapuzinerkresse, wo rankende Sorten schön herabhängen.

Alle oberirdischen Teile sind essbar. Blätter und Blüten schmecken dank der Senföle pfeffrig und kresseartig, die Blätter kräftiger als die Blüten. Die Blüten machen jeden Salat bunt.

Die grünen Knospen und die jungen, noch weichen Samen kannst du in Essig oder Salzlake als Kapernersatz einlegen. Ernte sie grün und fest, bevor sie hart werden.

Blüten und Blätter pflückst du nach Bedarf von Juni bis zum Frost; das Pflücken hält die Pflanze in Gang.

Kapuzinerkresse gibt es in zwei Wuchsformen. Kompakte, buschige Sorten bleiben niedrig und ordentlich, gut für Beetränder und Töpfe. Rankende und kletternde Sorten treiben lange Triebe, die über den Boden kriechen, an einem Zaun hochklettern oder aus der Ampel hängen.

Die Farben reichen von Creme und Gelb über Orange bis Dunkelrot, und manche Sorten wie die 'Alaska'-Typen haben cremeweiß marmorierte Blätter.

Hauptschädlinge sind Blattläuse, vor allem an Pflanzen, die unter Hitze und Trockenheit leiden. Kleine Kolonien streifst du von Hand ab oder knipst die stärksten befallenen Triebe aus.

Raupen von Großem und Kleinem Kohlweißling fressen Kapuzinerkresse genauso gern wie Kohl und können eine Pflanze in wenigen Tagen kahlfressen. Schau ab Hochsommer unter die Blätter und sammle Eier und Raupen ab. Minierfliegen hinterlassen helle Gänge in den Blättern, schaden aber kaum.

Kapuzinerkresse bildet eine eigene kleine Familie, die Kapuzinerkressengewächse. Sie enthält Senföle wie der Kohl, und dieselben Raupen fressen daran. Als Blume läuft sie außerhalb der Gemüse-Fruchtfolge mit; darauf, dass sie den Kohlweißling vom Kohl fernhält, solltest du dich aber nicht verlassen.

Kapuzinerkresse gilt als Opferpflanze, die Schwarze Läuse von den Bohnen und Kohlweißlinge vom Kohl weglockt, oder als Blume, die Nützlinge zu Bohnen und Tomaten zieht. Läuse und Raupen gehen tatsächlich an Kapuzinerkresse, einen Versuch, der den Schutz der Nachbarkulturen belegt, haben wir aber nicht gefunden. Das ist Gärtnerwissen und Hoffnung.

In einem Gewächshausversuch verringerte Kapuzinerkresse zwischen Tomaten die Weiße Fliege etwa so stark wie Studentenblumen. Das galt unter Glas und für einen Schädling; nimm es als vielversprechenden Hinweis, nicht als Regel.