Zinnien aussäen: wann und wie

Zinnien stammen aus Mexiko und stellen bei Kälte das Wachstum ein. Früh anzufangen lohnt sich deshalb nicht. Am sichersten säst du im April auf der Fensterbank; Ende März geht es, wenn du einen hellen, warmen Platz hast. Manche Anleitungen nennen schon den Februar, nötig ist das nicht.

Ausgepflanzt wird erst, wenn kein Frost mehr droht und die Nächte mild sind, also nach den Eisheiligen Mitte Mai, in rauen Lagen auch erst im Juni. In kaltem Boden bleiben Zinnien einfach stehen.

Du kannst auch ab Ende Mai direkt ins Beet säen, sobald der Boden warm ist. Direkt gesäte Zinnien blühen später, dafür sparst du dir die Anzucht.

Säe ein bis zwei Samen pro Multitopfplatte-Zelle oder kleinem Topf, 0.5–1 cm tief. Einzeln gesät musst du später nicht pikieren und störst die Wurzeln beim Auspflanzen kaum. Halte die Aussaat warm, am besten um 20°C und nicht viel unter 18°C; nach einer bis drei Wochen keimen die Samen.

Sind die Keimlinge da, stell sie hell und etwas kühler, bei 15–18°C, damit sie kompakt bleiben. Gieß von unten oder direkt an den Fuß, nie über die Blätter, denn Sämlinge fallen leicht der Umfallkrankheit zum Opfer.

Härte die Pflanzen ab, bevor du sie mit 20–40 cm Abstand setzt: Zwergsorten enger, hohe Schnittsorten weiter. Bei etwa 30 cm passen in ein Hochbeet von 120 × 80 cm zwei Reihen zu je vier, also acht Pflanzen; kompakte Sorten mit 25 cm Abstand zwölf.

Zinnien brauchen Sonne, Wärme und Windschutz. An kalten, zugigen Stellen oder in schwerem, nassem Boden kümmern sie, und in kühlen, verregneten Sommern blühen sie weniger. Ein sonniges Beet vor einer warmen Wand oder ein Hochbeet passt gut.

Halte den Boden gleichmäßig feucht, aber ohne Staunässe. Gieß morgens und direkt an den Fuß der Pflanzen: Nasse Blätter, vor allem über Nacht, fördern Mehltau und Blattflecken.

In normalem Gartenboden brauchen Zinnien wenig oder gar keinen Dünger. Im Kübel gibst du etwa alle zwei Wochen Flüssigdünger, am besten einen kaliumbetonten wie Tomatendünger.

Zinnien blühen von Juli bis September mit dem Höhepunkt im August und September, in milden Herbsten bis in den Oktober. Sie sind echte Schnittblumen zum Nachwachsen: Jeder Stiel, den du bis zu einem Seitentrieb oder Blattpaar zurückschneidest, wird durch neue Triebe ersetzt.

Schneid für die Vase, wenn die Blüten ganz offen sind, und geh vorsichtig mit den Stielen um: Sie sind hohl und knicken leicht, dann halten die Blumen kürzer. Verblühtes an der Pflanze putzt du regelmäßig aus.

Bienen, Hummeln und Schmetterlinge besuchen die offenen Blüten.

Eigenes Saatgut ist Glückssache. Die meisten modernen Sorten sind F1-Hybriden, die nicht sortenecht fallen, und in kühlen Sommern reifen die Samen oft nicht richtig aus. Wenn du es probieren willst, lass ein paar Blüten einer samenfesten Sorte an der Pflanze, bis sie braun und trocken sind, und trockne die Köpfe dann zwei bis drei Wochen im Haus nach.

Die meisten Gartenzinnien sind Zinnia elegans. Zwergsorten bleiben bei 20–30 cm und passen in Töpfe und an Beetränder; hohe Schnittsorten wie die Kalifornischen Riesen werden 80–100 cm hoch und sind die Wahl für die Vase.

Schnecken sind die größte Gefahr für junge Zinnien und können eine frische Pflanzung über Nacht kahl fressen. Setz lieber kräftige als ganz kleine Pflanzen aus und schütze sie in den ersten Wochen.

Echter Mehltau, ein grauweißer Belag auf den Blättern, ist ab Spätsommer häufig, dazu Blattflecken wie Alternaria und bei nassem Wetter Grauschimmel. Pflanz mit genug Abstand, gieß morgens an den Fuß, entferne befallene Blätter und räum alte Pflanzen am Saisonende ab. Stark befallene Pflanzen nicht auf den Kompost.

Blattläuse und Spinnmilben können auftreten. Wenn du spritzen musst, dann mit Mitteln auf Seifenbasis am Abend, um Bestäuber zu schonen.

Zinnien sind Korbblütler wie Salat und Sonnenblume, spielen als Sommerblume in der Fruchtfolge aber kaum eine Rolle. Sie zwischen Gemüse zu setzen, um Bestäuber anzulocken, ist verbreitet und sinnvoll; eine Wirkung auf die Nachbarkulturen ist nicht belegt.